+7 (383) 375-33-88
Заказать звонок

Устройство крыши и кровли,
рекомендации и советы.

Система обогрева крыши
действительно ли это нужно?

   Насколько она вам нужна и стоит ли на нее тратиться – решайте сами. В системе обогрева кровли (антиобледенения) главные элементы – нагревательные кабели. Они прокладываются в желобах, по краям кровли, в водостоках – везде, где есть опасность разрушительного действия замерзшей воды. Современные кабельные антиобледенительные системы не требуют демонтажа на лето, устойчивы к перепадам температуры и солнечной радиации, монтируются на любую крышу. К тому же они мало заметны и не портят внешний вид дома.

   У системы обогрева кровли обычно есть автоматическое управление, в состав которого входят датчики, которые отслеживают изменения температуры и влажности. Все кабели оборудованы защитной системой, которая препятствует их возгоранию.

   Если у вас крыша холодная (нежилой чердак), то кабель укладывается только в водостоке. Если под крышей находится жилой этаж, придется кабель устанавливать по всему периметру.

   Включаться такая система будет автоматически при температуре около ноля градусов. На коттедж в два этажа с четырехскатной крышей площадью приблизительно 200 кв.м. понадобится система стоимостью примерно в 200 тысяч рублей.

Какие лучше использовать материалы,
чтобы сделать качественным нижний слой кровли?

   Некоторые кладут полиэтиленовую пленку – не советуем: недолговечна, не создает дополнительную изоляцию, и в доме будет постоянно холодно.

   Более качественная основа получается из ДВП. Этот материал достаточно дешев и более долговечен, чем полиэтиленовая пленка. К тому же ДВП удобны в работе. А можно для основы воспользоваться ветрозащитным гипсокартонном. Но самым предпочтительным считается основание из досок или фанеры. Особенно если они покрыты кровельным толем. Такой вариант применяется на пологих скатах.

   Не забудьте, что правильно уложенная крыша обязательно имеет вентиляцию – зазор между нижним слоем и кровельным покрытием. В результате этого обрешетка хорошо проветривается и не гниет.

   Пока вы не приступили к работе по укладке листов фанеры, необходимо кровельные фермы покрасить лаком для наружных работ. После этого можно приступить к укладке нижнего слоя.

   Начинать настил надо снизу вверх. Крепить листы лучше шурупами, утопив шляпки, чтобы они не рвали настилаемый сверху кровельный толь. В следующем ряду листы фанеры необходимо немного сдвигать по сравнению с предыдущим рядом.

   Настилать толь нужно, удерживая рулон в вертикальном положении и раскатывая с перекрытием нижнего слоя толя. На толь, чтобы образовать пространство для вентиляции, необходимо сначала набить поперечины, а затем горизонтальную обрешетку для крепления кровельного покрытия.

Выбор кровли:
металлочерепица или гибкая черепица?

   По своим качествам они похожи. Только шумоизоляция крыши с металлочерепицей оставляет желать лучшего (утеплитель только чуть меняет тон шума дождя или ветра), а мягкая черепица гасит шумы. Еще один недостаток металлочерепицы – повышенное образование конденсата, что повышает риск проникновения влаги в утеплитель и усиливает коррозию самой кровли. Причем коррозия развивается скрытно и даст о себе знать в самый непредсказуемый момент. Металлоцерепица требует деликатности при монтаже. Достаточно кровельщику развернуться на каблуке, находясь на металлочерепице с напылением, как эта минеральная крошка сработает, как наждачка – срезая все слои защиты.

Есть ли аналоги натуральной черепицы?

   Есть. Например, одни из многих аналогов – цементно-песчаная черепица (ЦПЧ). Она особенно хороша, если у вас бревенчатый дом: натуральная черепица обладает повышенным весом, что обеспечивает сокращение срока усадки сруба и предотвращает возможную деформацию бревен.

   ЦПЧ отличается от керамической технологическим процессом. В случае ЦПЧ он полностью промышленный – отсюда и более дешевая цена. Состав ЦПЧ натуральный – кварцевый песок, портланд-цемент, вода, железоокисный пигмент (он окрашивает всю структуру черепицы) и акриловый краситель (для окрашивания поверхности черепицы). Как и обычный бетон, черепица со временем только увеличивает свою прочность. К преимуществам ЦПЧ можно отнести прокрашивание всей массы черепицы (на сколах или запилах не будет резкого изменения цвета) и отсутствие незаполненных пор (обычно органические включения выгорают при обжиге) – черепица меньше впитывает влагу.

   ЦПЧ хорошо приглушает шум дождя и ветра, не так сильно нагревается в жару, обеспечивает лучшую вентиляцию кровельного пирога, легко ремонтируется (к обрешетке прикручиваются только черепицы по периметру, остальные лежат свободно). По сроку эксплуатации позиционируется, как «вечная».

   Пусть вас не пугает большой вес такой крыши. На самом деле стропильная система рассчитывается на значительную снеговую и ветровую нагрузку (около 200 кг/кв.м.), и доля веса самой крыши, даже черепичной (50 кг/кв.м.), здесь не так велика.

   При выборе крыши следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно-художественные качества. Крыша в малоэтажном доме составляет большую часть его объема и в значительной степени определяет его общую архитектуру.

   В большинстве районов страны предпочтение следует отдавать высокой конструкции крыши. Она не только придает дому более представительный внешний вид, но и позволяет при необходимости использовать ее внутренний объем для устройства мансарды. Кроме того, на крутых склонах такой крыши меньше задерживается снег, что важно для снежных районов страны. Следует, конечно, учитывать, что высокие крыши в районах с сильными ветрами нуждаются в усилении несущих конструкций.

   Тип крыши определяется в основном ее геометрической формой и материалом кровли. По форме крыши бывают односкатные, двухскатные, ломаные, вальмовые, шатровые и крестообразные.

   Односкатную крышу, так же как и плоскую, в жилых домах применяют редко. Ее конструктивная простота и некоторая эстетическая примитивность лучше всего используются в хозяйственных постройках, гаражах, сараях, навесах, где требуются прежде всего надежность и экономичность.

   Двухскатная крыша наиболее распространена в малоэтажных домах. Она имеет достаточно выразительный внешний вид, проста в изготовлении и надежна в эксплуатации. Конструкция такой крыши позволяет использовать практически любые кровельные материалы, применяемые в строительстве.

   Ломаная крыша является разновидностью двух скатной. Устраивают ее при использовании чердачного пространства под жилые помещения. Форма мансардной крыши позволяет по сравнению с обычной двухскатной вписать в ее габариты больший объем помещений. Вместе с тем ломаный профиль крыши сложнее в изготовлении, несколько архаичен по форме и образует, как правило, непроходной чердак над мансардными помещениями. Исходя из эстетических соображений следует считать более современным решение, когда мансарда встраивается в простую двухскатную крышу.

   Вальмовая крыша традиционна для южных районов. Она не имеет фронтонов и за счет этого экономичнее двухскатной по расходу стеновых материалов. Вместе с тем, имея наклонные ребра на границе скатов и вальм, такая крыша требует установки сложных стропил и дополнительных работ по резке и подгонке кровельных материалов.

   Шатровой с однотипным конструктивным решением всех четырех скатов вальмовая крыша становится при квадратном плане дома. Такая крыша по монтажу несущих конструкций более технологична, чем вальмовая, хотя по сложности кровельных работ не уступает ей.

   Крестообразную крышу устраивают обычно на домах со сложным планом (но это не обязательно), при покрытии построек, боковом освещении мансард, образовании фронтонов над входом и т.д. При устройстве таких крыш неизбежны ендовы (разжелобки), значительно усложняющие конструкцию крыши и требующие тщательного выполнения кровельных работ.

Конструкция крыши.

   Несущими конструкциями чердачных крыш являются либо наслонные стропила, либо стропильные фермы (висячие стропила).

   В одноэтажных домах со средней несущей стеной обычно устраивают крышу с наслонными стропилами, которые опираются одним концом на наружную стену, а вторым – на прогон или стойки, устанавливаемые над средней стеной.

   Стропильные фермы (висячие стропила) делают в тех случаях, когда необходимо перекрыть большие пролеты (5-9 м) без промежуточных опор. Обязательный элемент стропильных крыш – затяжка (нижний пояс), которая воспринимает и гасит боковой распор, возникающий от действия вышерасположенной нагрузки (стропила, кровля, снег).

   При большой ширине дома стропильные ноги наслонных стропил подпирают подкосами. В местах расположения вальм наслонные стропила состоят из диагональных (накосных) и коротких (нарожников) стропильных ног.

   Висячие стропила при небольших пролетах имеют простейшую треугольную форму и состоят из двух стропильных ног и затяжки, или ригеля. При больших пролетах висячие стропила выполняют с подвеской – бабкой. Затяжка таких стропил состоит из двух элементов соединенных при помощи накладок и болтов.

   Продольную устойчивость стропил и прочность их опор обеспечивают системой стоек, прогонов и подкосов, а прочность основания подстропильных стоек – соответствующими подкладками. Стропильные ноги крепят (через одну) скрутками из проволоки к костылям, заделанным в стены.

   Конструкции бывают нескольких типов. Расскажем об одном из них, простом и эффективном.

Модульная конструкция ломанной крыши.

   Подходит как для маленького, так и для большого дома. Даже при солидных габаритах строения несущую основу этой крыши нетрудно смонтировать без специальной подъемной техники. Однако делают это не сразу, а частями. Боковые секции такой мансарды собирают из обрезных досок сечением 25х100 (150 мм). Для этого сначала по шаблону заготавливают нижние стропила, а затем к их торцам прибивают прогоны, у которых предварительно остругивают под нужным углом боковые грани.

   Верхние части несущей конструкции собирают из таких же досок. Детали нарезают по шаблону, а затем скрепляют их встык с помощью толстой фанеры. Усиливающие стойки к стропилам и к затяжкам прибивают внакладку.

   Монтируют модули поочередно. Сначала ставят боковые секции и временно фиксируют их в нужном положении с помощью технологических упоров. Затем наверх поднимают верхние рамы и скрепляют ими боковые секции.

   Чтобы выставить верхнюю часть несущей конструкции в заданное положение, к нижним граням затяжек фронтонных рам, устанавливаемых в первую очередь, прибивают временный осевой брус – прогон. Все промежуточные рамы после выверки по вертикали скрепляют с ним технологическими связями – раскосами.

   В заключение каркас крыши усиливают стойками вертикальных стенок. После этого к верхним граням стропил прибивают заранее нарезанные в размер листы фанеры, благодаря чему пространственная жесткость несущей конструкции крыши становится достаточной для того, чтобы снять все временные крепи, включая осевой прогон. Теперь можно приступать к кровельным работам, а также к внутренней обшивке стен и потолка мансарды.

Стропила (стропильная система).

   Основой качества крыши служит стропильная система, которая берет на себя наибольшую нагрузку и от которой зависят прочность и надежность крыши и кровельного покрытия.

   При создании стропильной системы нужно руководствоваться конкретными требованиями, которые предъявляются системой строительных норм и правил. Согласно существующим СНиП, кровельная конструкция должна рассчитываться так, чтобы независимо от веса кровельного материала она выдерживала нагрузку 200 кг на 1 кв.м. То есть каждый «Квадрат» кровли должен выдерживать вес троих в меру упитанных мужчин. Сюда включаются снеговая и ветровая нагрузки, а также необходимый запас прочности, который предусматривается на случай нестандартных условий эксплуатации. Более точный расчет должен учитывать особенности конкретного кровельного материала. А поскольку удельный вес разных кровельных материалов может различаться в разы, стропильная система порой претерпевает серьезные изменения. Эти изменения касаются не столько типа конструкции, сколько мощности составных частей стропильной системы.

   Самым распространенным материалом для стропильной системы считается дерево (хотя не исключен и металл).

   Стропила тем дороже, чем массивнее применяемые брусья и доски. Так что если ваш выбор остановился на керамической или цементно-песчаной черепице, вы должны использовать материалы большого сечения и потому больше платите, а если настилаете на крышу рубероид или укладываете еврошифер, платите гораздо меньше.

  Стропила и обрешетку желательно покрыть средствами огне- и биозащиты.

   Самые каверзные – деревянные дома: дерево дышит, все время то дает усадку, то набухает… Поэтому при строительстве крыши в деревянном доме надо учитывать некоторые нюансы.

   Прежде чем начинать строить крышу, посмотрите, какое расстояние у вас между стропилами. Это важно, чтобы решить, какие доски пойдут на основу под кровлю. Если получилось меньше 750 мм, будет достаточно толщины доски 20 мм, а если больше – доски лучше брать не меньше 24 мм. Эти доски могут укладываться перпендикулярно стропилам или параллельно. Крепятся они к стропилам гвоздями.

   После того как все доски будут уложены, начинаем заниматься покрытием. Материалов – великое множество.

Рассмотрим вариант с рубероидом.

   К кровле ребероид приклеивается с помощью горячей битумной массы, которая разливается по поверхности основы ровным слоем. Следите, чтобы нагретая масса все время была под рулоном и только чуть-чуть выступала по бокам.
Затем так же аккуратно раскатываем остальные полосы рубероида. Эти полосы обязательно должны перекрываться на 10 см.

   Если у вас сложная конструкция крыши и одна ее часть упирается в стену дома, постарайтесь не клеить полосы рубероида к этой стене. Не забывайте, что у вас основа из дерева. Она достаточно «подвижная» и может просто порвать кровельный материал.

   В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5-10 % своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег (это бревна, параллельные коньковому бревну) и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном.

   У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения между собою встык или внахлест. Для соединения стропил лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применением саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

Совет. Для деревянных домов рекомендуется использование скользящих опор для стропил. Такие опоры позволяют стропилам скользить вдоль боковых стен сруба, что безболезненно компенсирует усадку стен мансардного этажа.
Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом).

   Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.

   Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша, что приведет к плачевным последствиям.

На что нужно обратить внимание:

  • направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
  • под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит, и стропилам;
  • уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
  • шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.

   Если вы решили сначала возвести саму кровлю, а позже (например после основной усадки сруба) сформировать оставшуюся часть кровельного пирога (т.е. формировать его уже сверху вниз), стоит использовать немецкую технологию, получившую широкое распространение и в России. В этом случае после монтажа стропил во всех внутренних стенах, параллельных фронтону, выпиливаются пазы параллельные нижним краям стропил. Ширина паза берется равной толщине материала, которым планируется обшить потолок мансарды. Глубина паза обычно составляет 3-5 см и зависит от толщины бревен. Это очень трудоемкая процедура, требующая высокой квалификации плотников и качественного инструмента.

   Если строители предложат вам менее трудоемкие варианты (фигурно обрезать вагонку, огибая бревна, или разместить декоративные уголки в местах стыка потолка и фронтонных стен), не соглашайтесь. Вагонка тоже усыхает, и в будущем образуются щели. Да и крыша вместе с потолком мансарды будет перемещаться вследствие усадки сруба, и фигурно вырезанную вагонку может просто оторвать.

   Особое внимание следует уделить гидроизоляции крыши. После выравнивания плоскости стропил поверх них укладывается материал гидроизоляции. Это может быть либо паропроницаемая мембрана (паропроницаемость за сутки 750-1000 г/кв.м.), либо прочная пленка. Специалисты советуют использовать мембраны. Несмотря на то, что мембраны в 2-3 раза дороже, их паропроницаемость в 200-300 раз выше. В стоимости квадратного метра кровли стоимость гадроизоляции минимальна. Что это дает? Использую мембрану, вы можете укладывать ее непосредственно на утеплитель, создавая однослойную вентиляцию (между черепицей и мембраной), не беспокоиться о вентиляционном зазоре на коньке и пр. Если использовать простую пленку, то нужно делать уже двухслойную вентиляцию, создавая обязательный зазор не менее 2 см между теплоизоляцией и пленкой. Если пленка соприкоснется с теплоизоляцией, то образовавшийся конденсат проникнет в теплоизоляцию и резко ухудшит ее характеристики. Проблема еще в том, что, укладывая кровельный пирог сверху вниз, вам будет сложно оценить величину этого зазора и велика вероятность касания теплоизоляции с пленкой.

Кровля.

Кровля из асбестоцементных листов (шифер).

   Для крыш малоэтажных зданий обычно применяют волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля – ВО. Они имеют размер 1200х680 мм и массу около 9 кг. Каждый лист ВО в среднем перекрывает 0,6 кв.м. площади крыши. К листам ВО дополнительно выпускают асбестоцементные детали для покрытия ендов, коньков крыш и обделки труб.
   Кроме ВО используют волнистые асбестоцементные листы унифицированного профиля (УВ) длиной 1750 мм и шириной 1150 мм. Такие листы более надежны в эксплуатации. Каждый лист УВ покрывает около 1,5 кв.м. крыши и имеет по сравнению с ВО в два раза меньше стыков.

   Основанием для асбестоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков. Прибиваемых гвоздями поперек стропил. Расстояние между брусками обрешетки при тройном опирании листов для ВО – 500-540 мм, для УВ – 75-800 мм. Сечение обрешетки при расстоянии между стропилами до 1 м не менее: для ВО – 50х50 мм, для УВ – 75х75 мм.
   Чтобы добиться плотного прилегания асбестоцементных листов ко всем брускам обрешетки, высоту средних (четных) брусков увеличивают на 3-5 мм либо при одинаковом сечении укладывают под них подкладки такой же высоты из деревянных реек, обрезков древесноволокнисто плиты (ДВП), рубероида и т.п. С этой же целью самый нижний брусок (карнизный) также делают выше на 6-10 мм.

Совет. Часто допускают ошибку, укладывая асбестоцементные листы упрощенно, с четырехкратным перехлестом углов, так как в местах общих стыков образуются щели, через которые на чердак проникают снег и вода. Тут есть хитрость. В месте стыка четырех листов, положенных внахлест, рекомендуется обрезать их по диагонали так, чтобы они стали двуслойными. При устройстве кровли асбестоцементные листы обычно укладывают справа налево с перекрытием каждого листа на одну волну. Верхний ряд перекрывает нижний на 120-140 мм.

Кровля из стальных листов.

  Тонолистовую сталь обычно применяют для покрытия сложных крыш, а также при устройстве карнизных свесов, ендов (разжелобков), защитных фартуков, водосточных труб, подоконных сливов и пр. Кровельные листы изготавливают из мягкой обожженной стали. Оцинкованные листы имеют двухстороннее покрытие цинком. Толщина листов – от 0,45 до 1 мм, ширина – 710 мм ждига – 1420 мм масса – 3,5-8 кг. При использовании черной (неоцинкованной) кровельной стали ее перед началом кровельных работ покрывают с двух сторон за два раза горячей олифой.

   Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50х50 мм или доски толщиной 25-50 мм.

   Расстояние между досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной 100-150 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) – 1370-1400 мм.

   Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой поверху рубероида, который поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии и тем самым увеличивает срок их службы.

   Листы в обрешетке крепят кляммерами, один конец которых прибивают гвоздем к обрешетке, а другой заделывают в стоячие фальцы через 500-700 мм. Кляммеры вырезают из оцинкованной кровельной стали. Устройство двойных фальцев более трудоемко, чем одинарных, однако соединение двойным фальцем более надежно и на пологих скатах предпочтительнее.

   Карнизный край кровли удерживается Т-образными костылями, прибиваемыми по краю карниза через 700 мм.

Кровля из рулонных материалов.

   Этот тип кровли в основном применяют на пологих скатах, там, где не может быть использован другой кровельный материал. Долговечность рулонных кровель колеблется в широких пределах и зависит в первую очередь от качества основания, применяемых материалов, технологии производства кровельных работ и эксплуатации. В самодеятельном строительстве устройство рулонной кровли может быть оправданно лишь в том случае, когда имеется реальная возможность выполнить все условия, необходимые для получения надежного и долговечного покрытия, или же в тех случаях, когда такая кровля является временной и может быть выполнена упрощенным способом.

   К достоинствам такой кровли можно отнести ее систему крепления, позволяющую панелям «плавать» при температурном расширении.

   Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см, по которому с поворотом на 30-45 градусов настилают сплошной выравнивающий слой из узких сухих досок толщиной 13-19 мм.

   Кровельный материал перед укладкой в покрытие сутки выдерживают в раскатанном виде либо перематывают в рулоны обратной стороной. Кровельные работы выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Крыши жилых зданий в зависимости от уклона покрывают двух-четырехслойным ковром. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой минеральной посылкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой или чешуйчатой посылкой.

   Для наклейки рулонных материалов на основание, для склеивания полотнищ и для окраски рулонных ковров используют горячием и холодные мастики. Рубероидная или битумная мастика предназначается для материалов I группы, толевая или дегтевая (только горячая) для материалов II группы.

   При выборе материала для рулонной кровли следует иметь в виду, что долговечность рубероидного покрытия в два-три раза выше толевого. Кроме того, при рубероидном покрытии возможно применение как горячих, так и холодных мастик, а при использовании толя – только горячих.

   Мастики подбирают по теплостойкости, гибкости и склеивающей способности. Готовая мастика при слое толщиной 2 мм не должна течь на уклоне 100 % (45 градусов) при температуре 60-70 градусов Цельсия, не давать трещин при медленном изгибе по окружности стержня диаметром 30-40 мм. Разрыв двух склеенных полос рубероида должен происходить по рулонному материалу.

   Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания, предварительно высушенного, выровненного и очищенного от грязи и пыли. После высыхания огрунтованного основания начинают укладку рулонного ковра. Вниз укладывают пергамин на мастике, затем рубероид на мастике. На крутых скатах (более 15 градусов) полотнища укладывают от конька к карнизному свесу, на пологих – вдоль карниза.

Черепица.

   Это наиболее красивый и долговечный вид кровли. Некоторые представители этого вида достаточно подробно описаны в начале. Отличается безусловной долговечностью и атмосферостойкостью.

   Как ни странно, но укладку черепицы нужно начинать с монтажа элементов водосточной системы, а именно: кронштейнов крепления желобов. Допустимо верхнее и нижнее крепление этих желобов. В первом случае они крепятся на уровне обрешетки, во втором – на уровне стропил. Для снежных регионов рекомендуется верхнее крепление. При разметке и загибе кронштейнов нужно обеспечить наклон желоба в сторону водосточной трубы (не менее 3 мм на 1 метр желоба).

   После установки кронштейнов переходят к непосредственной укладке черепицы. До этого должны быть проведены расчеты по размещению брусков обрешетки, за которые и будет зацепляться черепица.

Битумная черепица.

   Обычно укладывается на деревянный настил или на влагостойкую фанеру. На этот настил укладывается подкладочный ковер в качестве гидроизоляционного слоя. Если уклон кровли больше 18 градусов, то достаточно уложить подкладочный ковер вдоль торцевых и карнизных свесов, на ендовах, по коньку и в местах, где могут быть протечки.

   Причем сначала укладывается карнизный подкладочный ковер, на него – подкадочный ковер ендовы и торцевых свесов, а на него – подкладочный ковер конька. Все эти части в местах стыковок промазываются битумной мастикой.

   Если же кровля сделана с уклоном от 10 до 18 градусов, то подкладочный ковер укладывается по всей поверхности ската снизу вверх с минимальным нахлестом 10 см. К основанию этот ковер крепят оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой с шагом 20 см, места нахлеста также промазывают битумной мастикой.

   На свесах кровли для усиления поверх подкладочного ковра укладываются металлические планки с нахлестом в пять сантиметров и крепятся кровельными гвоздями.

   Количество необходимых гвоздей на одну плитку зависит от угла наклона ската. До 45 градусов – 4 гвоздя, больше 45 – 6 гвоздей. Гвозди вбивать следует аккуратно не углубляя и не перекашивая, чтобы не было угрозы подтекания.
   Чтобы ряды шли ровно, лучше предварительно разметить крышу параллельными линиями с помощью мела.

Кровля из гонта.

   Гонт кровельный представляет собой деревянные клинообразные в поперечном сечении дощечки с пазом (выемкой), расположенным вдоль толстой кромки. Длина гонта – 50-100 см, ширина – 7-12 см. толщина толстой кромки (обуха) – 15 мм, тонкой – 3 мм.

   Для изготовления гонта применяют круглые лесоматериалы третьего и четвертого сортов хвойных и лиственных пород.

   Влажность древесины не должна превышать 25 %. Крышу гонтом кроют в два или три слоя по обрешетке. Допускаемый уклон – 28-40 градусов.

   На кровле тонкие кромки гонта всех рядов обращены в одну сторону. Для перекрытия швов и во избежание сквозных швов в кровле гонт каждого последующего ряда должен перекрывать гонтины ранее уложенных рядов на половину их ширины. Продольные ряды перекрывают на 1/2 при двухслойном и на 2/3 при трехслойном покрытии длины гонта.

   Гонт кровельный необходимо пропитывать водорастворимыми трудновымываемыми и невымываемыми антисептиками. Хорошо положенный гонт живет 50-100 лет, а плохо положенный не прослужит и 3 года.

"

Читайте также рекомендации от строителей:



pen   Вы можете прокомментировать эту статью или дополнить,
воспользуйтесь функцией "добавить запись":

Добавить запись


Защитный код
Обновить

skript
RedConnect